Книга защита овощных культур от вредителей и болезней в любительском саду
Галина Кизима
Как защитить сад и огород от вредителей и болезней
В оформлении книги были использованы материалы с Shatterstock.com
© Кизима Г.А, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Предисловие
В этой книге я хочу рассказать об основных вредителях и болезнях сада-огорода. Также я напомню вам о наших помощниках – полезных насекомых и других жителях сада, которые питаются вредителями, тем самым помогая нам вырастить хороший урожай.
Легче не допустить врагов в свой сад, чем потом с ними бороться – это основная идея. Сделать это можно только зная вредителей «в лицо» и, разумеется, причины их нападения на садовые и огородные культуры.
Галина Александровна Кизима
Глава первая
Что к чему и почему
Эта глава для любознательных садоводов-любителей. Тот же, кто предпочитает действовать по принципу: «Фас!», эту главу, да и другие тоже, может пропустить и сразу переходить к главе «Что делать?»
Вы никогда не обращали внимание на тот факт, что вредители всем скопом с завидным постоянством нападают на одно и то же растение, но при этом не трогают растущее рядом того же рода и племени? А дело – в балансе между углеводами и белками в клеточном соке этих двух соседей. В здоровеньком растении баланс нормальный, а у ослабленного соседа он нарушен в силу разных причин в пользу увеличения углеводов.
Природа же любит баланс во всем. Чтобы сохранить все созданные ею живые существа, на Земле должны оставаться только здоровые и сильные для воспроизводства здорового потомства, ибо слабые воспроизводят слабых из поколения в поколение, что, в конце концов, и приведет к гибели всего вида. Так что, по задумке Природы, слабому, неспособному бороться за свое существование в условиях быстро меняющейся окружающей среды обитания, не место на Земле (как бы ужасно это ни звучало с точки зрения человечности). Природа отнюдь не жестока, она целесообразна, а потому ею созданы санитары-хищники, уничтожающие ослабленных животных, и вредители, добивающие ослабленные растения.
Вредители, как насекомые, так и клещи, распознают ослабленные растения как раз по нарушению баланса между белками и углеводами в клеточном соке растений. Для того, чтобы синтезировать углеводы, растению достаточно кванта солнечной энергии, углекислого газа в воздухе СО2 и воды Н2О. Вода присутствует в каждом живом организме и составляет до 75–80 % от его общей массы. Схематично это можно изобразить так: СО2+Н2О=С(Н2О)+О2. Молекулу кислорода О2 растение отдает атмосфере, углевод С(Н2О) является питанием для корневой системы растения. А вот для создания такого сложного соединения, как растительный белок, который идет на строительство надземной части вместе с урожаем, растению нужен азот, фосфор и еще много чего, что корни должны поставлять в ядро хлорофилла зеленого листа (кстати, калий (K) в состав белка не входит, но является катализатором процесса его образования, а потому и считается третьим основным химическим элементом питания растения, наряду с азотом (N) и фосфором (P)). Когда растение болеет или просто ослаблено из-за неблагоприятных внешних условия существования, происходит нарушение в поставках корневой системой составляющих элементов для образования белка, и в клеточном соке начинают преобладать углеводы, а они-то и являются основным питанием для вредителей.
Весна – самое опасное время для растений и самое подходящее для нападения вредителей, очнувшихся после зимней спячки, ведь выработка углеводов начинается через 20 секунд после разворачивания зеленого листа. Для этого достаточно, чтобы температура воздуха в дневное время держалась несколько дней в пределах +10 °C. Выработка же белка начнется, когда проснутся корни, а это происходит гораздо позже – при прогревании почвы в зоне их залегания до температуры выше + 8 °C для древесных культур (кустарники и деревья) и до плюс 10–12 °C для большинства травянистых растений, в том числе и для овощей. А для тепличных культур, в частности для огурцов, почва должна прогреться и до +13–15 °C! Воздух прогревается быстро, а почва гораздо медленнее, потому весной корни вступают в работу позже листьев.
Чтобы задержать слишком раннее пробуждение растений весной (во избежание их повреждения весенними заморозками) довольно часто рекомендуют утоптать снег в приствольном круге деревьев, чтобы он медленнее таял. Но ведь это задержит прогревание почвы и пробуждение корней, а значит выработку белков, но отнюдь не задержит разворачивания листьев и выработку углеводов. Так что это рекомендация вредна для растений, а не полезна.
Гораздо лучше накрыть приствольные круги любым не пропускающим свет материалом, лучше всего черным спанбондом (лутрасилом и другими неткаными материалами), чтобы почва быстрее прогрелась и корневая система приступила к своим обязанностям.
Кроме того, материал не даст вылезти на свет божий вредителям, зимующим в верхнем слое почвы под своими растениями-кормильцами или в опавших под ними листьях. С этой целью почву по приствольному кругу можно накрыть и картоном или другим подручным материалом. Но вот в момент цветения все укрытия надо снять, поскольку из мест зимовки, в том числе и под растениями, выходят наши помощники – полезные насекомые.
Можно помочь растениям весной, если уже при набухании почек, а тем более при развороте листьев, опрыскать их коктейлем, нормализующим состав клеточного сока (Здоровый сад), и одновременно дать внекорневую подкормку (использовать, например, Экофус), поработав вместо спящих корней. Тогда выработка белков произойдет одновременно с выработкой углеводов. В этот же коктейль можно внести и препарат, помогающий растениям пережить заморозок (Экоберин).
Подробнее об этом будет сказано в главе «Что делать?»
Глава вторая
Врагов сада надо знать «в лицо»
Насекомые, как и клещи, делятся на вегетарианцев, то есть питающихся растениями, и хищников, питающихся теми самыми вегетарианцами, а также на кровососов, питающихся кровью теплокровных животных, в том числе и человека.
Клещи не входят в состав насекомых, поскольку у последних 3 пары ног, то есть всего 6 ног, а у клещей их 4 пары, то есть 8. К слову, здесь можно вспомнить о знаменитом философе Аристотеле, авторитет которого был так велик, что никто из современников не посмел опровергнуть его утверждение о том, что у мухи 8 ног, а не 6, как это было совершенно очевидно. То есть по его утверждению мы должны были бы отнести муху к клещам!
По устройству ротового аппарата все вредители делятся на:
сосущих (прокалывающих покровы растений или теплокровных животных и высасывающих их сок или кровь)
грызущих (поедающих бутоны, цветки, листья, стебли и даже корни растений).
Типичные представители листососущих – тли, медянки. Типичные представители листогрызущих: гусеницы, жуки.
Все листососущие и листогрызущие вегетарианцы – вредители нашего сада, и с наиболее наглыми и многочисленными из них приходиться вести непримиримую борьбу.
Поскольку я противник применения ядохимикатов на маленьком участке земли, то и методы борьбы с ними применяю только биологические, не нарушающие экологического равновесия окружающего меня сада. Об этом тоже уже упомянутая глава «Что делать?»
Нашими друзьями и помощниками в саду и огороде являются враги вегетарианцев – насекомые и клещи, т. е. хищники, которых надо любить, лелеять и беречь, а не истреблять, как это происходит при химических обработках сада-огорода против вредителей.
Дело в том, что вредители более многочисленны и быстрее восстанавливаются после химических обработок, а также довольно быстро привыкают к постоянно используемым из года в год одним и тем же препаратам, нежели погибшие полезные жители сада. Кроме того, есть достоверные результаты исследований, которые показывают, что после таких обработок урожай не повышается, а снижается, поскольку вместе с вредителями погибли и насекомые-опылители, что и снижает урожай. Большинство садоводов-любителей, конечно, замечали, что после химических обработок садовый участок немедленно покидают и птицы – основные потребители насекомых – вредителей.
Источник
© сост. А. Снегов, 2011
Защитите сад и огород
Получать высокие урожаи в саду и в огороде, иметь здоровые деревья и растения можно только при условии правильного и своевременного проведения комплекса мер по защите от вредных организмов. В коллективном саду или на приусадебном участке лучше выращивать породы и сорта, требующие минимального применения для этой цели химических препаратов. К таким породам относятся, в первую очередь, косточковые, ранние сорта семечковых и ягодники.
Предпочтение следует отдавать сортам с комплексной устойчивостью к болезням. На участках деревья надо располагать так, чтобы была возможна обработка каждого отдельного растения. Ягодники высаживают таким образом, чтобы на них при обработке плодовых деревьев не попадали ядохимикаты.
Средства для подкормки растений или для их защиты от болезней зачастую находятся у вас под рукой. Например, то, что мы считаем приправами (соль, сахар, горчица), вполне могут справиться с этой задачей.
Многие овощи очень любят подсоленную воду и даже становятся от нее… слаще! Например, чтобы свекла лучше формировала плод, растворите в воде соль (на ведро воды 50 г соли) и подкармливайте ее, стараясь, чтобы раствор не попадал на само растение. Для этого в междурядьях сделайте бороздки на расстоянии 10–15 см от растений. Такой полив проводите в начале лета, когда у свеклы уже есть шесть-восемь настоящих листочков. Лук тоже любит подсоленную воду, поливайте его точно так же, когда зеленое перо достигает высоты примерно 5 см.
Соленая вода еще и потому полезна для лука, что избавляет его от самых главных «луковых» вредителей – луковой мухи и журчалки. Весной их личинки как раз оживают, поэтому раз в неделю поливайте лук соленым раствором (на ведро воды – 200 г соли), стараясь не попадать на перо.
Солью можно спасти помидоры от фитофтороза. Сделайте крепкий солевой раствор (на 1 л воды – 100 г соли) и опрыскайте им грядки. Конечно, после такой «солетерапии» помидоры расти уже не будут, их листья опадут. Зато все силы растение направит на созревание плодов. А солевая пленка, которая образовалась на помидорах, поставит преграду инфекции – помидоры друг от друга заражаться не будут.
Если на капусте появляются слизни и улитки, периодически разбрасывайте между растениями кусочки соли. С вредителями капусты можно бороться и с помощью сахара. Когда над посадками капусты начинают порхать бабочки-капустницы, сделайте для них сладкие приманки. Сварите густой сахарный сироп, добавьте в него немного дрожжей, разлейте сироп в блюдечки, крышечки и выставьте между растениями на подставки. Капустницы просто прилипают к ловушке.
Вырастить и собрать урожай – дело очень трудоемкое. Защита растений от вредителей и болезней – это важная проблема, возникающая перед человеком, выращивающим растения и желающим собрать урожай. Это неотъемлемая часть системы мероприятий по уходу, которая дает возможность ограничить массовое появление вредителей и увеличить устойчивость растений против болезней и вредителей.
Воспользуйтесь нашей книгой, предотвратите заболевания ваших зеленых питомцев или вылечите их, если вдруг обнаружили, что они заболели. Тем более, что признаки заболеваний и меры борьбы с ними вы тоже здесь найдете. Вы узнаете о полезных обитателях садового участка, о растениях, привлекающих полезных насекомых в сад, а также о растениях, отпугивающих вредителей, и о многом другом нужном и полезном.
Вредители садовых и огородных растений
Вредители овощных культур относятся к нескольким видам: насекомые, клещи, нематоды, слизни – более 100 видов животного мира предпочитают питаться различными частями растений. Из них более половины представляют самый злостный отряд вредителей садов и огородов. Практически нет таких частей растения, которые не повреждали бы вредители.
Чтобы сохранить культуры от повреждений, а урожай от уничтожения, садоводы и овощеводы ведут настоящую войну с незваными пришельцами. Но для того, чтобы война увенчалась успехом, нужно хорошо знать своего врага и фенологические фазы развития растений.
Насекомые
Большинство насекомых в своем развитии проходят четыре фазы: взрослое насекомое откладывает яйца, из них отрождаются личинки, которые в свою очередь превращаются в куколок, а из куколок выходят взрослые насекомые. Такое превращение называется полным. Некоторые из насекомых в своем развитии пропускают ту или иную фазу – то есть проходят неполное превращение.
Период развития от яиц до взрослого насекомого называют поколением (генерацией). Личинки насекомых имеют червеобразное тело, быстро растут и по мере роста несколько раз линяют (сбрасывают хитиновую оболочку). Промежуток между линьками принято называть возрастом. Тело взрослого насекомого членистое, состоит из головы, груди и брюшка. На груди с верхней стороны прикреплены две (иногда одна) пары крыльев. К нижней стороне прикреплены три пары ног. Все насекомые имеют различной длины усики, которые служат им органами чувств.
Жуки
Подотряд насекомых-вредителей культурных растений. Как правило, проходят полный цикл превращения. Предпочитают жить на растениях и почве, имеют крылья, но пользуются ими в исключительных случаях – только в поисках новых территорий.
Майский хрущ
Особой вредоносностью отличается майский хрущ на стадии личинки. Достаточно, чтобы прогрелись верхние слои почвы, и тут же личинки начнут подниматься к слоям залегания корневой системы растения. Сами же насекомые майского жука начинают массовый лёт ближе к вечеру в апреле – мае и питаются листьями, цветами и завязью земляники и других плодовых и лесных насаждений.
Самки начинают откладывать яйца в почву как раз во время массового лёта майского жука. Яйца залегают на глубине 10–30 см. Примерно в июне из яиц отрождаются личинки, которые и наносят наибольший вред именно землянике садовой. В почве личинки живут от трех до четырех лет – в зависимости от климатических условий. На юге личинка превращается во взрослого жука через три года, на севере – через четыре.
Зимовка майского хруща протекает под землей. Под землей зимуют как личинки, так и взрослые особи. Личинки первого года жизни питаются молодыми корешками, а личинки второго года и старше – переходят на крупные корни, повреждая корневую систему растений, что приводит к их гибели.
Меры борьбы:
– рыхление почвы во время окукливания личинок;
– в период питания жуков до кладки яиц применяют для опрыскивания растений инсектицидами «БИ-58 новый» и «Рогор-С».
Колорадский жук
Насекомое с полным циклом превращения. Длина тела до 17 мм, желто-бурой окраски. Тело яйцевидной формы, на надкрыльях 10 черных продольных полос. Передняя спинка имеет 11 темных пятен.
Яйца удлиненно-овальной формы, оранжевого и красно-желтого цвета. Личинка мясистая, плоская снизу и выпуклая со стороны спинки. Ее окраска меняется от оранжево-красного до оранжево-желтого цвета. На боках имеется два ряда черных пятен.
Зимует в почве на глубине 20–70 см. На поверхность выходит, когда почва прогреется до 12 °C на глубине до 10 см. Расселяется путем перелетов, причем на большие расстояния.
Колорадский жук: 1 – взрослая особь; 2 – личинка; 3 – кладка яиц
Самка откладывает яйца кучками (по 20–40 шт.), в основном на нижнюю сторону листа. Личинки появляются через 5-17 дней (зависит от погодных условий) и живут в течение 3 недель. После этого они уходят в почву у основания растений на глубину 5–8 см и окукливаются. В жуков куколки превращаются через 6-15 дней. За сезон колорадский жук дает 1–3 поколения.
Меры борьбы:
– на небольших участках жуков и их личинок собирают вручную в банки с керосином или концентрированным раствором поваренной соли;
– опрыскивают картофель дилором (80 % смачивающийся порошок из расчета 3–6 г на 10 л воды), дибромом (10 % концентрат эмульсии, из расчета 70-140 г на 10 л воды);
– при появлении на пасленовых личинок первого поколения проводят два опрыскивания препаратами: «Актара 25WG», «Арриво», «Шерпа» из расчета 1,5 мл на 10 л воды или «Моспилан» (0,25 мл на 4 л воды), «Банколом» (2–3 мл на 5 л воды).
Профилактика:
– глубокая осенняя перекопка почвы, которая вызовет гибель вредителя зимой;
– высокое окучивание картофеля перед смыканием ботвы;
– скашивание ботвы за 7-10 дней до уборки урожая. Всю скошенную ботву сжигают.
Народные средства:
– использование на участке единственных естественных истребителей колорадского жука – фазанов;
– обсыпание земли вокруг растения свежими опилками отпугивает большую часть жуков. Опилки следует менять 1 раз в 10 дней. Не оставлять их под перекопку – нарушается кислотно-щелочной баланс почвы;
– разбрасывание на грядках, занятых пасленовыми, жмыха от домашней свекольной браги отпугивает жуков с участка.
Медведка
Длина тела взрослой медведки составляет 35–40 мм. Тело сверху темного грязно-белого цвета, брюшко – буровато-желтое, с шелковистым блеском, покрыто густыми короткими волосками. Передние ноги копательные.
Обитает в почве, предпочитает пониженные влажные места. Проделывая норы в верхних горизонтах почвы (не глубже 20 см), она перегрызает встречающиеся на ее пути корни растений.
Медведка
Взрослые насекомые и личинки зимуют в почве на глубине 1 м или в навозе. На поверхности появляются, когда почва на глубине 20 см прогреется до 10 °C.
Самки откладывают яйца в гнездовые подземные каналы на глубине 10–15 см. Личинки рождаются в конце мая и живут в гнездах 20–30 дней. За сезон развивается только одно поколение.
Медведка повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат и другие растения. Вред наносит в основном подземной части растения. Замечено, что наиболее сильно медведка поражает участки, на которых в качестве удобрения используется свежий навоз.
Меры борьбы:
– выманивание насекомого из укрытия на поверхность почвы и последующее уничтожение.
В качестве приманки используют отравленные вофатоксом семена зерновых культур, раскладывая ее в небольшие ямки, которые прикрывают темным и плотным материалом. Приманки проверяют 1 раз в 2–3 дня. Медведку уничтожают.
На сильно зараженных участках по периметру выкапывают небольшие (70x70x70) ямки, которые наполняют конским навозом. Перед наступлением морозов их раскапывают и уничтожают насекомых, собравшихся в них на зимовку.
В летний период используют приманку теплом: выборочно на участке снимают небольшой слой дерна, кладут на его место небольшой кусочек рубероида или тола – насекомые собираются под ними, чтобы погреться.
Проверяют такие приманки после спада жары, ближе к вечеру, насекомых собирают и уничтожают;
– отпугивание медведки. На участке среди овощных культур воткнуть зеленые ветки ольхи на расстоянии 1,5 м друг от друга. В этих же целях можно разложить вдоль рядков отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки);
– рыхление междурядий на глубину 10–15 см разрушает гнезда медведки;
– после появления всходов культурных растений хорошие результаты дает полив отдельных грядок раствором стирального порошка «Лотос» (4 столовые ложки на 10 л воды);
– высаживание корнеплодных растений в пластмассовые цилиндры (обрезать дно и верхушку пластиковых бутылок из-под воды, напитков, пива). Полученные цилиндры вдавливают в почву на глубину 15–20 см. Медведка, натыкаясь на преграду, обходит ее стороной.
Щелкуны
Жук длиной 6–8,5 мм, темно-бурого цвета, встречаются особи светло-бурой окраски с серым опушением. Передняя грудь имеет снизу длинный узкий вырост, который входит в углубление на средней груди. Этот вырост и издает щелчок в тот момент, когда перевернутый на спину жук помогает себе с его помощью высоко подпрыгнуть и стать на ноги.
Личинка последней стадии развития имеет окраску от желтого до темно-желтого цвета. Ее длина составляет 18,5 мм, а ширина 1,4 мм, все три пары грудных ног одинаковой длины. Личинки имеют плотный покров, напоминающий отрезок проволоки, что дало насекомому второе название – проволочник.
В почве личинки живут от 2 до 5 лет. Питаются корнями культурных и дикорастущих растений. В период вегетации растений личинки находятся на глубине 10–12 см.
Окукливаются после прекращения питания. Куколка превращается в жука через 2–3 недели. Молодые жуки остаются зимовать в почве, а на поверхность выходят весной или в начале лета (в зависимости от погодных условий).
Меры борьбы:
– систематическое удаление пырея и других злаковых сорняков, корни которых служат питанием для проволочника;
– рыхление междурядий разрушает гнезда проволочников, личинки и яйца погибают;
– внесение под весеннюю обработку почвы аммиачной селитры (15 г на 1 кв. м), сульфат-аммония (25 г на 1 кв. м);
– при посеве овощных культур внести диазин (5 %, гранулированный по 30 г на 10 кв. м);
– выманивание проволочников приманками перед посевом или посадкой культурных растений. В качестве приманки используют разрезанные на кусочки мелкие клубни картофеля или других корнеплодов.
Приманку готовят следующим образом: в каждый кусочек корнеплода втыкают прутик длиной 20–25 см и закапывают в почву на глубину 5—10 см срезом вниз. Расстояние между приманками – 0,3–0,5 м друг от друга.
Через 1–2 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают. Приманки можно использовать вторично, увлажнив их и обновив срез.
Если участок заражен проволочниками, то после посева или посадки овощных культур можно повторить эту процедуру, но прикапывать их следует вдоль рядков.
В качестве приманки на сильно зараженных участках можно использовать и специально посаженные растения. Для этого за 1–2 недели до посева или посадки овощей высевают кукурузу, овес или ячмень: 4–5 зерен в гнездо через каждые 50–70 см. Появившиеся всходы выкапывают вместе с комом земли и выбирают личинки;
– наиболее эффективным способом борьбы является смесь кормового концентрата лизина (ККЛ) с гранулированным суперфосфатом (соотношение: 2–3 г ККЛ и 25 г суперфосфата). Смесь заделывают в почву одновременно с посевом или посадкой овощных культур на расстоянии 5–6 см от рядка.
Источник